A’ Riccione continua a essere ancora oggi uno dei migliori indirizzi cittadini per gustare una ottima cucina di pesce, di stampo tradizionale, basata sulla qualità e sulla freschezza dei prodotti.

Le pietanze, di elevato valore gastronomico, composte ed equilibrate, sono contraddistinte da una nota pragmatica presente anche nelle creazioni più innovative, e trovano il proprio esprit nelle emozioni che comunicano.

In quello che fu, per antonomasia, «la Cassinetta», il blasonatissimo ristorante di Ezio e Renata Santin, trova ora spazio un locale che – non dimenticando la storia che vive entro queste mura e non abdicando alla congenita eleganza degli ambienti – si propone con una chiave assai più semplice.

La cucina si contraddistingue ora tanto per la capacità di rileggere alcuni classici della tradizione italiana quanto per l’abilità nell’abbinare sapori nuovi a ingredienti consueti, non però secondo un banale approccio fusion, ma attraverso un attento studio di consonanze in profumi e in gusti.

La cucina continua a proporre, con invidiabile cura e attenzione, le ricette di casa Gerli, ispirate alla genuinità delle materie prime, alla sapiente conoscenza del territorio e alla stagionalità, preparate con la giusta attenzione alle cotture e all’uso dei condimenti.

La cucina è di stretta osservanza milanese, specializzata nei primi piatti e nella carne, eseguita senza sbavature né incertezze e con la giusta attenzione alla qualità della materia prima.

D’Angelo ha saputo apportare note mediterranee cosciente che umami è salsa di soia così come colatura di alici. Lo ‘stile Nobu’ delle portate, ieri come oggi, è sempre definito da semplicità ed essenzialità.

Ogni cliente ha a propria disposizione un dischetto bicolore con una faccia verde e l’altra rossa che funge da semaforo: solo se il dischetto è verde i passadores si fermano al tavolo per trinciare la carne direttamente dallo spiedo oppure tagliandola su un piano di legno.

Così ingredienti e tecniche italiane e giapponesi si fondono in piatti come il katsusando di lingua: due sandwich di lingua fritta, maionese verde, cavolo cappuccio e spinaci, oppure la torta di gyoza con gamberi, maiale, funghi shiitake e salsa ponzu.

Nella carta di Bon Wei, oltre ai classici, si trova una ricca sezione dei più rappresentativi piatti regionali di quell’immensa nazione. Dalla carta ‘classica’ i più golosi provino la pancetta croccante con verdure. Dalla carta regionale si assaggi invece l’anatra alle castagne del Fuijan.

Nel logo del ristorante vi sono due pois rossi, ripresi anche nella carta, che stanno a significare l’equilibrio tra tradizione e innovazione.

Ceresio 7 è il rooftop per eccellenza di Milano. Si trova all’interno di un palazzo degli anni Trenta, (a pochi passi dal Cimitero Monumentale), collocato al piano attico, con la famosa terrazza con piscina dalla quale si gode una bella vista sullo skyline metropolitano.

Chi entra in questo ristorante, deve farlo con spirito libero, facendosi accompagnare dalle sapienti mani della coppia di cuochi Matias Perdomo e Simon Press.

In posizione strategica tra il duomo e il teatro Alla Scalla, giusto a mezzo della Galleria Vittorio Emanuele II, si trova uno dei locali più chic della città meneghina: il ristorante del celebre cuoco Carlo Cracco.

Davide Oldani – il cuoco-proprietario di questa celebre insegna – è stato capace negli anni di far evolvere, con razionalità, la sua idea di «cucina pop»: sì ‘popolare’ nel prezzo, ma ‘popolare’ soprattutto per il suo modo di intendere il rapporto con gli ingredienti e con le preparazioni di cucina.

E pur elaborando una cucina di grande personalità, del maestro Gualtiero Marchesi ha conservato lo stile: nessuna ridondanza; sottrazione più che addizione di ingredienti; linearità tesa alla semplificazione; nessuna regressione barocca. Tutto ciò in una tensione innovativa di attualizzazione delle portate della tradizione...

I dim sum in Occidente sono proposti come antipasti e al Dim Sum occupano un’ampia sezione della carta, soprattutto in veste di ravioli in molteplici fogge (jiaozi chiusi, shao mai aperti, shao long bao a sacottino) diversamente farciti, cucinati al vapore oppure saltati alla piastra.

La cucina, sia di mare sia di terra, è italiana, con piatti talvolta ispirati alla tradizione, ma interpretati con personalità e con spirito innovativo. Le portate sono accurate e invitanti, talvolta con evidenti tocchi creativi.

La cucina di Enrico Bartolini è netta e limpida: trae origine dalle tradizioni regionali, interpretate con creatività ed elevate in esecuzione tecnica.

Lo chef ha voluto che il suo home restaurant, inaugurato nel 2020, fosse soprattutto una casa: ed effettivamente l’ospite, attraversato il salotto, arriva in cucina, per accomodarsi al bancone, dodici posti ‘affacciati’ sui fornelli, in stile chef’s table, ove tutto viene preparato e servito senza mediazione della sala.

Il mantra di Federico Sisti è «Tradition Never Dies»: «la tradizione non muore mai». Pertanto l’innovazione non tradisce il passato, se ne fa interprete, lo rende leggibile in una realtà culinaria che muta con grande velocità.

Ai fornelli convivono due anime: quella orientale, in particolar modo focalizzata sulla cucina cinese, e quella occidentale, spesso milanesizzata come nel caso dell’omaggio alla città: «ravioli d’oro», ovvero ravioli in pasta di zafferano ripieni di ossobuco con crema di risotto alla milanese.

In un ambiente caldo e accogliente, con tanto legno, seguiti da un servizio sorridente ma non impostato, sfilano piatti preparati da una brigata giovane ma capace, fra i quali i tortelli di patate e abete con fondo di selvaggina e il maialino alla griglia con cavolo cappuccio e pesto di timo limone.

La cucina, anche grazie a una brigata giovane, dinamica e ‘multietnica’, appare ricca di spunti fusion che vivacizzano la ‘consueta’ e ‘borghese’ tradizione milanese.

Dalla carta dei cibi traspare chiara un’impronta mediterranea, che non è necessariamente e solo associata al mare: ma anche a verdure e carni, come nei casi, per esempio, delle zucchine in scapece o dell’agnello alla menta.

... rimangono ben impresse, per la loro sontuosità, anche le pietanze di derivazione più classica, come i ravioli del plin farciti di anatra arrosto con zucca e capperi o l’anguilla laccata al vino rosso con fegato grasso e salsa al rosmarino.

La cucina di Anima è ricercata e al contempo concreta, dai sapori intensi, di evidente stampo internazionale. Ma in essa trovano comunque spazio anche proposte di chiara ispirazione mediterranea.

Ora, questa celebre insegna, ha da poco riaperto in via della Spiga, nel pieno ‘quadrilatero della moda’, tornando alla ribalta sì ringiovanito ma con quello stile sempiternamente ‘classico’ – un po’ da raffinato ed esclusivo club inglese ove ci si reca per il piacere di ritrovarsi – che lo ha contraddistinto sin dagli albori.

Qui si respira un’aria vagamente nuovayorchese con pareti blu notte, mattoni a vista, vetro ambrato della balaustra del soppalco, ottone delle lampade, gin bar a vista... in un incrocio affascinante di presente e passato.

Più di sessant’anni sono passati dai primordi: ma ai fornelli – forti di una esperienza senza eguali – si procede con sicurezza nello spirito della strada originaria, proponendo una reinterpretazione a tutto campo dei profumi e dei sapori delle grandi cucine regionali del nostro Paese.

Il ‘battistiano’ nome – Innocenti Evasioni – rende perfettamente l’idea di una esperienza di ‘evasione romantica’ che trasporta l’ospite in una dimensione lontana dal confuso ambiente metropolitano meneghino.

Il successo di Iyo Experience si basa su due fattori: nessun compromesso sulla selezione della materia prima e capacità di circondarsi di professionisti di prim’ordine.

Il ristorante Joia è un must per gli amanti della cucina vegetariana. Nato nel 1989, su impulso di Pietro Leemann (che da allora ne guida la cucina), Joia si caratterizza per l’utilizzo ‘avanguardista’ della materia vegetale e per la grande attenzione alla stagionalità e alla sostenibilità.

La cucina punta su una selezione di ingredienti scelti con cura, alternando materie prime ‘nobili’ ad altre più ‘umili’ ma comunque ricche di gusto. La proposta tende a interpretare i prodotti, attraverso suggestioni derivanti dalla tradizione delle cucine regionali italiane.

Le pietanze milanesi più tipiche (come l’immancabile risotto allo zafferano e l’ossobuco) si intrecciano a proposte più mediterranee e più internazionali, come richiede il cosmopolitismo della ‘locomotiva d’Italia’.

La cucina è ricercata, tesa a trasformare eccellenti materie prime in piatti che possano esaltarle, senza rinunciare a spunti creativi.

La cucina, di stretta osservanza milanese, propone (in porzioni di soddisfazione) tutti i grandi classici meneghini, preparati con mano sicura e senza incertezze esecutive.

Per indagare i motivi di tanto successo occorre tornare al format della prima Langosteria: ambiente contemporaneo, servizio sartoriale, materia prima ittica così ricercata da rappresentare un parametro per la città e infine uno chef capace.

Ristorante posto a due passi da piazza Loreto, che propone le specialità della regione del Sichuan, notoriamente piccanti e speziate, dove è ricorrente il profumato pepe locale: pungente e con una nota agrumata.

In realtà, Dim Sum è molto di più: si tratta di uno stile di cucina tipico della Cina meridionale, in particolare della provincia Guangdong, fatto di piccoli assaggi tradizionalmente consumati con il thè (yum cha).

Alta è quindi l’attenzione verso i prodotti, che sono rigorosamente stagionali. La loro elevata qualità ben si evidenzia nelle elaborazioni che tendono a esaltare le caratteristiche aromatico-gustative dei singoli elementi presenti nei piatti.

La carta offre piatti lineari e gustosi, ben pensati e ben preparati, partendo perlopiù da materie prime Presidi Slow Food, provenienti da diverse zone d’Italia.

La cucina offre i profumi e i sapori tipici del ‘tacco’ d’Italia, in piatti veraci ma comunque ben eseguiti, con la giusta attenzione alla qualità della materia prima e all’uso se non parco almeno giusto di grassi e condimenti.

La cucina, che ha qualche leggerissima inflessione del Sud Italia (terra d’origine dei proprietari), si muove con semplicità e grazie, ma con il giusto riguardo alle materie prime e alle preparazioni, ove si incontrano spesso elementi vegetali e sentori agrumati.

La cucina guarda a una tradizionale milanese leggermente modernizzata, con piatti immancabili come il «Risotto alla vecchia Milano» con gremolata, midollo e sugo d’arrosto e le polpette croccanti di ossobuco con salsa verde.

Il ristorante di Andrea Berton è uno di quei luoghi a cui si può accostare, rubandolo all’arte e alla letteratura, il termine ‘neoclassico’. Non tanto per l’ambiente o per il servizio, ma per il modo assai personale di interpretare la cucina, caratterizzato non solo da rigore formale, precisione esecutiva e cura estetica, ma soprattutto proteso alla ricerca dell’armonia.

La cucina è rassicurante, e coerente con la confortevolezza dell’atmosfera. La carta conta relativamente pochi piatti, poco più di una ventina, distribuiti nelle varie portate, ma tutti centrati, ben collaudati e che regalano sempre piacevoli conferme.

… nella carta è presente un richiamo alle origini partenopee, ma non mancano incursioni gastronomiche narrate attraverso ingredienti anche esotici, quando non con raffinate tecniche culinarie, che sintetizzano il sapere gastronomico dello chef.

In cucina si muove una brigata valida e capace di interpretare, secondo le regole, la filosofia del ‘maestro’ Niko Romito. Trionfa la ricerca dell’essenza quindi, in piatti spesso monocromatici che sono focalizzati su pochissimi ingredienti, perlopiù di origine vegetariana.

Il locale si affaccia con numerose vetrine su via Fiori Chiari, e si sviluppa in una moltitudine di sale e salette che non si sono modificate nel tempo così come il pavimento di mattonelle, la sala degli arazzi, le sedie di legno…

Pur nei cambiamenti, questa insegna ha saputo mantenere l’atmosfera di una volta, giusto un poco affinata e ingentilita. In tavola giungono piatti di soddisfazione, saporiti e gustosi, che si ispirano agli irrinunciabili classici della vecchia Milano.

Storica trattoria, appena fuori dalle vie più centrali della città, che è riuscita a mantenere intatto, attraverso i decenni, lo smagliante fascino di una Milano che non c’è più.

La scelta del nome – Trippa – è emblematica perché in qualche modo sintetizza ciò che è l’apologia del quinto quarto.

I piatti raccontano le origini del Sud della cuoca, ma anche il suo percorso di ricerca e il passato glorioso nelle cucine di Marchesi e Adrià, attraverso abbinamenti decisi e sapori intensi.

Enormi conoscenze di base hanno consentito al cuoco – Wicky Priyan – di esprimere una cucina che ha avuto subito una certa visibilità grazie ai piatti giapponesi fortemente innovativi.

Il ristorante ha aperto nel 2006 e si è subito distinto dalla media dei sushi bar per l’eleganza e la qualità dei piatti proposti.